Dos hostias de harina, finas como papel, y un lago de cajeta de cabra en medio: el dulce más humilde y más querido de las calles de la Ciudad de México. Aquí te enseño a hacer la cajeta desde cero y a armar las obleas como los obleeros de la Alameda, para que suenen igual de crujientes en tu cocina de España.
Las obleas llegaron a México en la maleta de los conventos. Las hostias de trigo que las monjas horneaban para la Eucaristía en el siglo XVI derivaron pronto en una versión golosa y coloreada que se vendía a la puerta de las iglesias. En la Ciudad de México ese dulce encontró su hogar definitivo: los obleeros —vendedores ambulantes con su canasta o su carrito de vidrio— se plantaban en la Alameda Central, junto a la Catedral, afuera de los mercados y a la salida de misa, sacando discos rosas, amarillos y blancos apilados como naipes.
El matrimonio con la cajeta es puro mestizaje capitalino. La cajeta —dulce de leche de cabra espeso y tostado— nació en Celaya, Guanajuato, pero fue en la CDMX, cruce de caminos de todo el país, donde la hostia española se untó con el caramelo criollo. El obleero abría la canasta, colocaba una oblea sobre la palma, la bañaba con una cuchara de cajeta que goteaba lenta y cerraba con otra oblea: un sándwich frágil que había que comer antes de que la humedad lo ablandara.
Por eso las obleas con cajeta son un dulce de calle, de infancia y de domingo. No se venden en pastelerías finas: se compran a un peso, envueltas en un cuadrito de papel, y se muerden caminando por el Centro Histórico. Recrearlas en casa es rescatar ese gesto —la oblea que cruje, la cajeta que se estira— sin necesidad de un carrito ni de una canasta.
El maridaje clásico y capitalino es un champurrado espeso o un café de olla con piloncillo y canela: el amargor y la especia cortan el dulzor de la cajeta a la perfección. Si el día pide algo frío, un vaso de leche muy fría hace el mismo contraste que buscaban los niños a la salida de la escuela.
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