Los codzitos son la botana más honesta de la península de Yucatán: tortillas de maíz enrolladas bien apretadas, fritas hasta quedar tiesas, bañadas en salsa de tomate sofrito y sepultadas bajo una nevada de queso añejo. Tres elementos, nada de relleno, y un crujido que engancha. Así se preparan en las loncherías de Quintana Roo.
El nombre lo dice todo: "codzito" viene del maya "kóotz" (o "codz"), que significa enrollar o doblar. En toda la península de Yucatán —de la que Quintana Roo forma parte histórica y culinaria— así se bautizó a las tortillas de maíz enrolladas y fritas hasta quedar rígidas. No es un plato de fiesta ni de mantel largo: nació de la economía doméstica maya, del aprovechamiento de las tortillas del día anterior que ya estaban demasiado secas para el taco pero perfectas para dorar en manteca.
Quintana Roo se desprendió de Yucatán y Campeche y no fue estado hasta 1974, así que su cocina de raíz es la misma cocina peninsular maya-yucateca. En las loncherías y cantinas de Chetumal, de Felipe Carrillo Puerto y de los pueblos del interior, los codzitos se sirven como botana barata: un montón de rollitos crujientes bañados en salsa de tomate frito y cubiertos de queso añejo rallado. Se comen con la mano, calientes, antes de la comida fuerte o para acompañar la cerveza a media tarde.
A diferencia de las flautas o los tacos dorados del centro de México, el codzito auténtico va vacío. El protagonista no es lo que lleva dentro, sino el contraste entre la tortilla tostada, la acidez del jitomate sofrito y la sal del queso. Esa sencillez deliberada —tres cosas y ninguna más— es lo que lo vuelve inconfundiblemente peninsular y lo que lo distingue de cualquier taquito dorado del resto del país.
La botana peninsular por excelencia pide cerveza fría, y si quieres subir el nivel, una michelada preparada con Zumato (bebida de tomate y limón con receta mexicana): su acidez de tomate hace eco de la salsa de los codzitos y limpia el paladar entre bocado y bocado.
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