La tortilla se baña en un adobo de guajillo antes de freírse, se rellena de queso fundido y se corona con papa y zanahoria salteadas. Así se comen en las plazas de San Luis Potosí: rojos, crujientes por fuera y suaves por dentro. Aquí van con cantidades exactas y la técnica que evita el error de siempre (que el adobo amargue).
Los tacos potosinos son un antojito de calle nacido en la capital de San Luis Potosí, muy ligado a las plazas del centro —la del Carmen, la de Fundadores— y a las mujeres que los vendían en canastos y anafres al caer la tarde. A diferencia de un taco cualquiera, aquí la tortilla de maíz se sumerge en un adobo rojo de chile guajillo y ancho antes de pasar por el comal o el aceite: por eso salen teñidos de ese rojo mate tan reconocible. Es un plato humilde de maíz, chile y queso que se volvió emblema de la identidad potosina.
Conviene no confundirlos con las enchiladas potosinas, que son primas cercanas pero distintas: en las enchiladas el chile va amasado DENTRO de la masa cruda, se forman tortillitas rojas pequeñas y se rellenan; en los tacos rojos la tortilla es normal y el color viene de bañarla POR FUERA en el adobo. Ese detalle cambia la textura, el tamaño y hasta la forma de comerlos. Otra firma potosina es la guarnición: cubos de papa y zanahoria salteados en el mismo aceite teñido de chile, que se amontonan encima del taco ya frito.
El apodo 'tacos camila' es la manera cariñosa con que en varios barrios y puestos potosinos se conoce esta versión callejera —el nombre de la casera o del puesto acaba pegándose al platillo, como pasa tanto en la cocina mexicana de plaza. Detrás del mote hay siempre lo mismo: adobo hecho a mano, queso que se estira y una guarnición generosa que convierte tres tacos en una comida completa.
Una michelada preparada con Zumato (bebida de tomate y limón con su punto de sal y chile) le va de maravilla: el tomate y el picorcito dialogan con el adobo rojo y refrescan entre bocado y bocado crujiente.
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