El tlacoyo de haba es masa azul rellena de pasta de haba seca, dorada al comal y coronada con nopales y queso Cotija. Es el desayuno de mercado del Valle de Toluca, y se hace en casa con muy poco: maíz, habas y paciencia con el comal.

El tlacoyo es anterior a la llegada de los españoles: su nombre viene del náhuatl 'tlahtlaoyo', y ya se cocía sobre comal en el altiplano mucho antes del maíz nixtamalizado industrial. En el Estado de México sobrevivió casi intacto porque el clima frío del Valle de Toluca y las faldas del Nevado son tierra de haba: la leguminosa que los pueblos otomíes y nahuas del altiplano secaban para aguantar el invierno. Por eso el relleno emblemático de la zona no es de frijol, sino de haba seca molida, densa y terrosa.
Camina cualquier mercado mexiquense de madrugada —Toluca, Metepec, Tenango, Texcoco— y verás a las señoras con el metate y el comal de barro echando tlacoyos ovalados, azules por el maíz criollo. Se piden 'con todo': nopales asados, salsa verde o roja, cebolla, cilantro y una lluvia de queso desmoronado por encima. Es comida de a pie, barata y contundente, pensada para arrancar el día de campo o de faena en tierra alta y fría.
El queso que lo remata en el altiplano es siempre un queso añejo, seco y salado que se desmorona con los dedos: por eso el Cotija le queda de canon. No se funde, no se derrite sobre el tlacoyo caliente; aporta sal y un punzón láctico que corta la densidad de la haba. Ese contraste —masa suave, haba terrosa, nopal ácido, queso salado— es la firma del antojito mexiquense.
Como en el mercado: con un vaso de agua fresca o, para acompañar el picor de la salsa, un Chesquitos bien frío —refresco de toronja blanca, pálido y menos amargo que la toronja rosa— que limpia el paladar entre bocado y bocado de haba y queso salado.
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